Driveway & Patio Preparation

Le nettoyage à haute pression enlève l'ancien sable de jointoiement. Si vous appliquez un scellant sur des joints vides, le liquide s'infiltrera simplement dans la sous-couche et sera gaspillé. Vous devez d'abord balayer du sable frais séché au four dans les joints. Le scellant pénètre ensuite dans ce nouveau sable, le durcissant (liaison du sable) pour bloquer les pavés en place et empêcher les mauvaises herbes.

Non. Le scellement crée une barrière contre les nouvelles mauvaises herbes, mais il ne tuera pas les mauvaises herbes déjà présentes avec des racines profondes. Si vous scellez sur des mauvaises herbes vivantes, elles traverseront le revêtement. Vous devez utiliser un biocide puissant et enlever toute croissance organique dans le cadre de votre travail de préparation.

Non. Le sable et les blocs doivent être parfaitement secs. S'il y a de l'humidité dans le sable, le scellant ne pourra pas pénétrer pour le lier. Pire encore, l'humidité piégée blanchira (efflorescence) sous le scellant. Nous recommandons d'attendre au moins 2 à 3 jours secs après le nettoyage avant de sabler et de sceller.

Non. Cette blancheur (« floraison ») est due à l'humidité emprisonnée sous l'ancien scellant. Si vous scellez par-dessus, vous enfermez le problème pour toujours. Vous devez d'abord utiliser un solvant (xylène) pour « faire fondre » l'ancien scellant et libérer l'humidité. Une fois le béton de nouveau clair, vous pouvez appliquer le nouveau scellant.

Rarement. Tant que la surface ne s'écaille pas excessivement, nos scellants à base de solvant sont conçus pour se lier chimiquement à la couche précédente. Vous n'avez besoin de décaper l'allée que si l'ancien scellant a complètement échoué ou si vous changez de type de scellant.

Les scellants pour béton imprimé sont naturellement brillants. Lors de l'étape de préparation, vous devez prévoir de mélanger un « Additif antidérapant » dans la couche finale. Cela ajoute une texture fine qui améliore l'adhérence par temps humide sans ternir la brillance.

L'acide réagit avec le calcium présent dans la pierre naturelle (en particulier le calcaire et le calcaire noir), provoquant un bouillonnement et une décoloration instantanés. Ces dommages sont permanents. Vous devez utiliser des nettoyants au pH neutre ou des solutions d'hypochlorite de sodium pour nettoyer la pierre en toute sécurité avant de la sceller.

Nous ne le recommanderions pas. Ces taches noires sont du lichen enraciné dans la pierre. Si vous appliquez un scellant maintenant, vous les emprisonnerez et ils continueront de croître et de gâcher l'apparence de la terrasse. Vous devez utiliser un « détacheur de taches noires » pour tuer chimiquement les racines avant d'appliquer un scellant imprégnant.

Extrêmement sec. Les imprégnateurs agissent en remplissant les capillaires (pores) de la pierre. Si ces pores sont remplis d'eau, le produit d'étanchéité ne peut pas pénétrer. Testez la pierre avec un humidimètre ou en fixant une feuille de plastique pendant la nuit pour vous assurer qu'aucune humidité ne remonte avant d'appliquer le produit.

Non. Le tarmac est lié par le bitume, qui se dissout dans les solvants (comme l'essence ou les diluants). Si vous utilisez un nettoyant à base de solvant agressif, vous risquez de dissoudre votre allée. Utilisez un « Bio-Dégraissant » dédié pour décomposer l'huile en toute sécurité avant d'appliquer un rénovateur.

Un scellant/restaurateur aidera à lier les pierres détachées, mais il ne peut pas remplir les trous. Si votre revêtement bitumineux est fortement dégradé (graviers détachés), vous devez balayer les matériaux détachés et potentiellement utiliser un produit de réparation "à froid" pour colmater les zones les plus endommagées avant d'appliquer la couche de couleur finale.

Vous pouvez enlever la mousse visible avec de l'eau, mais faites très attention à ne pas utiliser de haute pression qui arracherait les pierres de surface. Surtout, l'eau ne tuera pas les spores cachées profondément dans les crevasses texturées. Vous devriez appliquer un anti-mousse ou un biocide dédié après le nettoyage et le laisser sécher. Si vous ne tuez pas chimiquement les racines, la mousse repoussera rapidement, risquant de soulever ou d'endommager votre nouveau revêtement.

Le béton neuf ou lisse possède une couche appelée « laitance » (poussière de ciment peu résistante). Les peintures et les scellants adhèrent à cette poussière plutôt qu'au béton lui-même. La gravure à l'acide dissout cette couche et rend la surface rugueuse (comme du papier de verre), permettant à la peinture d'adhérer fermement.

Non. Le béton se dilate et se contracte. Si vous peignez sur une fissure, le mouvement de dilatation ou de contraction fera craquer la peinture. Vous devez nettoyer les fissures et les remplir avec un mortier de réparation ou un mastic souple. Une fois lissé et séché, vous pouvez peindre sur la réparation pour une finition sans démarcation.

Non. L'humidité qui s'élève du sol crée une « pression hydrostatique » qui repousse la peinture de la surface, provoquant des bulles et des écailles. Vous devez effectuer un test d'humidité (coller du plastique sur le sol pendant 24 heures) pour vous assurer que le béton est suffisamment sec pour que la peinture adhère.